Что такое уд в парфюмерии и чем он пахнет?

Что такое древесная парфюмерия?

К древесным ароматам относят парфюмерию, акцент в которой сделан на ноты древесины. При этом в качестве «деревяшек» могут выступать не только непосредственно деревья (их древесина), но и другие ингредиенты, имеющие схожие запахи.

То есть на первый взгляд все просто – есть в общем букете древесная составляющая, значит парфюм может считаться принадлежащим в рассматриваемому семейству. Но это только на первый взгляд. И, как часто бывает, он слишком упрощенный.

Вот наглядный пример из современности. Scent Of Kiss от Armand Basi 2019 года – очередная «помада», видимо долженствующая конкурировать с Yes I Am от Cacharel, вышедшей годом ранее. Мы с вами сейчас не будем их сравнивать ни по запаху, ни по флакону, да и вообще о качестве говорить не будем. Примечателен тот факт, что в базе «Запаха поцелуя» есть и сандал, и и пачули, и кедр. Куда уж «деревянистей»? Но духи справедливо отнесены к цветочно-ориентальному семейству, и далеко не все вообще ощущают в композиции присутствие древесных нот.

Armand Basi Scent Of Kiss, 2019 год

Вывод один – наличия древесных нот в композиции вовсе не означает ее принадлежности к древесной группе. Нужно, чтобы «деревяшки» не просто присутствовали, но и играли главную или одну из главных ролей.

Что это такое?

Сам по себе уд – это агаровое дерево, но в парфюмерии под ним подразумевается смола или масло, выделяющиеся из древесины. Кстати, известно это растение также под названиями алойное, дерево богов, орлиное, райское или каламбак. В восточных регионах продукт часто применяется как лекарство, позволяющее облегчить симптомы астмы и простудных заболеваний. На западе уд больше известен как ключевой ингредиент нишевых ароматов таких брендов, как Gucci, Kenzo и Hugo Boss, парфюмеры которых комбинируют его с фруктами и цветочными компонентами. Интересно, что в странах Европы удовые композиции обрели свою популярность только в середине 2000-х, в то время как на Востоке они существуют уже несколько тысячелетий.

Стоимость уда довольно высока, но данный факт объясняется сложностью получения масла. Прежде всего использоваться может агаровое дерево, которое произрастает исключительно в тропических лесах азиатских стран, таких как Бангладеш, Таиланд, Лаос, Бирма и Вьетнам. И подходят только старые растения, возраст которых уже превышает 60 лет. Наконец, для получения незабываемого аромата потребуется задействовать сердцевину дерева, пораженную особым грибком. Несмотря на то что внешне такое растение выглядит здоровым, происходящее внутри него «сражение» приводит к выработке лекарственной смолы, пахнущей жженой древесиной.

Постепенно пропитывая дерево, она оседает в его сердцевине, окрашиваясь практически в черный цвет, и, будучи лишенной кислорода, загустевает, обретая лечебные свойства. Именно данная субстанция в дальнейшем становится частью дорогой парфюмерии. Кстати, «зрелым» уд считается только, если получен после 20-летней болезни дерева. Больное агаровое дерево определенным образом срубается и заготавливается. К примеру, ствол обязательно срубают в щепки. Затем древесина поступает на парфюмерный завод, где уже добывается само масло путем гидродистилляции, паровой дистилляции или сверхкритической экстракции. Предварительно специалисты выполняют анализ формы, размера и возраста дерева, а также определяют его точное местоположение и происхождение – все это потребуется для формирования стоимости готовой продукции. Получившийся продукт также подвергается фильтрации и выдержке под яркими солнечными лучами.

Чтобы получить 12 миллилитров экстракта, потребуется обработать порядка 20 килограммов дерева. Неудивительно, что цена одного килограмма редкого натурального ингредиента достигает порядка 20 тысяч евро.

О применении в парфюмерии

Ключевая задача, ставящаяся перед продуктом, заключается в контроле аромата. В частности, он должен предотвращать выветривание душистых и летучих соединений. Отсюда следующее определение амбры, распространенное в кругах парфюмеров: это дорогостоящий элемент, призванный увеличивать стойкость, задерживая ароматические компоненты. Любые селективные или нишевые духи содержат в своей ольфакторной пирамиде амбровые акценты.

Фиксатор – не единственная роль, которую играет вещество в парфюмерном производстве

Также оно выступает в качестве мощнейшего афродизиака, призванного привлекать внимание противоположного пола. Что примечательно, о магнетически соблазнительных свойствах продукта было известно еще древним египтянам

Однако они предпочитали употреблять его внутрь, а не обрабатывать кожу.

Сегодня эти амбровые ароматы воспринимаются как нечто идеальное и совершенное. Они гармоничны и изысканны, источают ощутимое тепло, обладают ярко выраженным обволакивающим эффектом. Но, что самое главное, — они логически стройны, имеют гармоничный финиш. Оптимальное время их использования – вечер или ночь. В утренние и дневные часы композиции могут ощущаться излишне нарочитыми и нагроможденными, однако это все дело вкуса.

Шипрово-зеленые

В составе духов этой категории улавливаются аккорды сочной листвы и свежескошенной травы, придающие ощущение летней свежести. Они немного напоминают фужерные, вначале кажутся резковатыми, но затем раскрываются травянистой нежностью.

Chanel №19 — стойкий, без излишней пудровой сладости, оставляет обволакивающий шлейф. Включен в список лучших шипровых ароматов для женщин, фото часто находится на обложках журнала. Раскрывается насыщенными флюидами утреннего луга, затем проявляются нежные тона ириса и розы. Мягкая база с ветивером ощущается через 3-4 часа после нанесения. Запах не является избыточно официальным, приемлем для использования в неформальной обстановке, при этом он не тинейджерский. На восприятие композиции сильно влияет влажность и температура окружающей среды.

Что это за странный цветок «тубероза»

Многие думают, что тубероза – это какая-то разновидность розы. На самом же деле никакого отношения к королеве цветов она не имеет и выглядит совершенно иначе.

На зеленом трубчатом стебле, который нередко достигает в длину 100 см, расположено множество белых цветов с остроконечными лепестками.

Цветы эти распускаются ближе к ночи и источают при этом совершенно умопомрачительный аромат.

Именно поэтому нежная и скромная на вид тубероза во многих народах получила название королевы ночи.

Родиной этого растения является Мексика, однако сейчас ее выращивают практически по всему миру. Основные же промышленные плантации туберозы находятся в Марокко, Индии и Китае.

Как пахнет тубероза

В двух словах описать, как пахнет тубероза, вряд ли получится, поскольку запах у этого цветка очень сложный и насыщенный. Когда вдыхаешь его, кажется, что ощущаешь целую гамму ароматов.

Зеленые ноты придают аромату сходство с нарциссами, а молочные – с экзотическими цветами.
Чувствуется в туберозе и запах цитрусовых, а также холодные и свежие оттенки, которые многие характеризуют как специфический «медицинский» запах.
Кроме того в аромате присутствуют медовые, сливочные и пряные ноты.

Насыщенный, дурманящий и откровенно сексуальный – это, пожалуй, самое подходящее описание аромата туберозы.

Тубероза в парфюмерии

Нота туберозы одна из самых противоречивых в парфюмерии. Кто-то ее просто обожает, другие же совершенно не воспринимают. Одни восхищаются чувственностью и многогранностью аромата, другим же она просто бьет в нос.

Совершенно точно можно сказать одно: равнодушным этот запах никого не оставляет.

Чтобы обуздать аромат «королевы ночи» парфюмер должен обладать не только отличными знаниями и упорством, но и настоящим талантом. Не многим это удается. Что ж, тем ценнее такой парфюм.

К слову, о ценности… Тубероза один из самых дорогих компонентов в парфюмерии. По стоимости она приравнивается к таким ценнейшим ароматическим компонентам, как амбра и мускус. Все потому, что для производства 1 л масла туберозы необходимо переработать около 1 тонны цветов.

Где еще применяется масло туберозы

Стоит отметить, что масло туберозы используют не только в парфюмерии, но и применяют в терапевтических целях.

Вот лишь некоторые сферы ее применения:

1. Тубероза является сильнейшим афродизиаком, ее часто используют для повышения либидо и лечения фригидности.

2. Масло туберозы обладает прекрасными антидепрессивными свойствами, помогает снять тревогу, успешно борется с апатией.

3. Запах туберозы оказывает успокаивающие действие на человека, поэтому не редко его применяют для снятия напряжения и лечения бессонницы.

4. Эффективным оказалось применение туберозы и для борьбы с различными видами болей, в частности она хорошо снимает судороги

5. Масло туберозы не редко применяется в качестве дополнительного лечения при артритах и артрозах, так как оно обладает согревающим эффектом и улучшает циркуляцию крови.

Как видите, спектр применения этого растения достаточно большой. И, тем не менее, наибольшую ценность оно представляет именно как ароматический компонент.

Хотите на себе ощутить волшебное действие туберозы? Тогда приходите на наши мастер-классы, которые мы регулярно проводим в нашем парфюмерном ателье.

Тут вы сможете познакомиться не только с этим удивительным компонентом, но и со многими другими интересными ароматами. До встречи!

Мужские духи

Каждый представитель сильного пола должен хотя бы раз попробовать необычные сочетания моря и дерева. Яркие и сильные, они подходят для уверенных в себе и спокойных, для романтичных и напористых. Стоит только подобрать подходящий оттенок. Парфюмерные композиции действительно необычные. Они освежают и кружат голову.

Мы предлагаем 5 свеже-морских, пряных и удивительных запахов унисекс и только для парней:

• Burberry Weekend. Цитрусовый, в сочетании с бергамотом, дыней и медом.
• Armand Basi Silver Nature. Апельсиновый, мускусный, ванильный и слегка фужерный.
• Angel Schlesser от необычного Essential. Сицилийские бергамотовые мотивы отлично слышатся вместе с цветочно-пряными аккордами.
• Bogart Cc By Chevignon. Для тех, кто скучает по зеленому яблоку и жасмину с кедром.
• Canali Black Diamond. Восточные пряные ноты перемежаются с фиалкой, мускусом и персиком.

Состав парфюмерии

Любой парфюмерный продукт имеет определенный состав, главным компонентом которого является «действующее вещество». От его количества в основном зависит стойкость духов. Такими элементами могут быть компоненты растительного или животного происхождения. Разница заключается не только в способах их добычи, но и в крепости и устойчивости: последние сильнее и более сильными.

Растительные – добываются из лепестков цветов, кореньев, коры. Несмотря на то что они немного слабее, применяются чаще, чем животные продукты из гуманных соображений. Самыми популярными представителями флоры, использующимися парфюмерами, являются:

• сандал;
• роза;
• апельсиновые, персиковые, ирисовые цветы;
• цитрусовые;
• пачули;
• ветивер.

Отдельно стоит выделить жасминовые ноты, так как этот цветок является источником одного очень необычного элемента – индола. Индольность в парфюмерии – это тонкие сладкие нотки, пробуждающие в человеке животные инстинкты. Именно такие аккорды добавляют, чтобы придать аромату ауру соблазна и сексуальности. Хотя нужно отметить, что индол настолько привлекателен лишь в обработанном и в разбавленном состоянии. Сам по себе он имеет очень специфический, напоминающий отходы запах.

Элементы животного происхождения крайне дорогие. Их используют для закрепления и стойкости парфюмерной композиции. Но многие из них запрещено добывать, поэтому их парфюмеры заменяют синтетикой.

Среди подобных компонентов очень популярными являются:

• Амбра – наиболее дорогой ингредиент, который добывают из кишечника кашалота. Сегодня его добыча посредством отлова этих млекопитающих запрещена. Однако в парфюмерии могут использоваться фрагменты, выброшенные морем на берег.
• Мускус – без обработки имеет довольно специфический аммиачный запах. Но после спиртовой переработки он приобретает яркую чувственную, ни с чем не сравнимую ноту, способную украсить любой аромат. Он выделяется железами семейства косуль – кабарги. Еще совсем недавно, чтобы заполучить этот компонент, зверей приходилось убивать. Их поголовье начало значительно уменьшаться стремительными темпами. Поэтому был введен строгий запрет на их отлов и истребление. Мускус научились добывать более гуманным способом. В последнее время парфюмерами все чаще применяются синтетические схожие ингредиенты вместо природного.
• Кастореум – считается одним из наиболее ценных элементов, использующихся при создании парфюмерного продукта. Вещество выделяется железами бобра (его еще называют «бобровая струя»). Звучит, конечно, непривлекательно, однако это лучший фиксатор ароматической композиции.

Также в состав парфюма добавляют спирт, эфирные масла, растворитель, краситель. Специалисты могут применять синтетические добавки, чтобы заменить сложные натуральные компоненты. Такой материал изготавливают в специальных лабораториях.

Таблица ниже демонстрирует концентрацию ароматических веществ в духах, маркировку парфюмерии и спиртовые содержания в туалетной воде.

Наименование	Душистые аромавещества	Маркирование	Насыщенность спирта
Одеколон	В Европе – 3-5% В США – 12-15%	EDC	70%
Туалетная вода	4-10%	EDT	85%
Парфюмерная вода	10-20%	EDP	90%
Духи	25-30%	PARF	90%

Формула любой из описанных разновидностей расписывается в форме треугольника, который принято называть ольфакторной пирамидой. Композиция строится на 3 нотах: начальной, средней (сердце) и базисной. Первые проявляются и полностью начинают ощущаться уже через 15 минут после нанесения парфюма. Затем начинают играть сердечные нотки. Финальным аккордом является база, которая, как правило, обеспечивает силу, стойкость и шлейф.

Виды, используемые в парфюмерии

Не все альдегиды пахнут приятно, это зависит от молекулярной массы соединения. Чем больше будет этот показатель, тем вкуснее окажется результат.

Несколько преимуществ использования подобных веществ:

• могут изменить ноты или полностью звучание – частично это будет зависеть от собственной химии кожи;
• создают глубину, делают ансамбль более насыщенным и объемным;
• с их помощью можно сделать почти любой природный запах – от роз до пыли после дождя или специй;
• альдегидный аромат: что это значит для парфюмера – это возможность воплотить любые фантазии. Так были созданы монодухи со звучанием книг, чернил или осенней листвы;
• ансамбль бывает самым разным, от природных и фруктовых нот до синтеза необычных соединений.

Среди многообразия видов рекомендуем отметить важные альдегиды:

• нонаналь – розовое дерево с оттенком цитруса;
• додеканаль – комбинация хвои и цитрусовых, отлично помогает в создании зеленых аккордов;
• деценальдегид – ассоциируется с чистотой и свежестью, с его помощью можно сделать композицию прозрачной;
• мирценаль – создает яркий чуть терпкий цветочный мотив;
• гидроксицитронеллаль – букет из весенних ландышей с липовыми частичками;
• деканаль – берут из корня можжевельника или кориандра, тоже имеет запах с налетом цитруса.

Именно альдегиды добавляют в парфюмерный мир немного таинственности, необычности и привносят удивительные сочетания. Такие духи будут иначе вести себя на разных девушках, поэтому подбирать необходимо индивидуально, под собственные настроения и желания.

Текстура запаха

Многие из нас слышали от знакомых парфманьяков или читали отзывы со всякими ассоциативными словами. Но не всегда и не все могут понять, о чём речь. Мы постараемся вложить немного смысла в эти мистические слова 🙂

Пудровые. Эти запахи ощущаются, будто в воздухе рассыпана ароматная пудра: слегка пыльно, совсем не звонко и тяжеловато, по сравнению с обычным чистым воздухом. Обычно это возрастные солидные ароматы.

Пример: Dior J’Adore, Balenciaga B.Skin

Одеколонистые. Звонкие запахи, похожие на известный с детства «тройной одеколон»: если аромат звучит пронизывающе, зачастую с травяным оттенком – то к нему могут применить такой термин.

Пример: Remy Latour Cigar

Тёплые. Ароматы с обволакивающим и согревающим эффектом, наводят на ассоциации с холодным временем года: в них ощущаешь себя будто в любимом шарфе или в мехах. Летом, конечно, не стоит их носить, ибо «душат».

Пример: Calvin Klein Euphoria, Baldessarini Ambré, Man In Black   

*«душат» ароматы – в смысле звучат удушающе. Значит, либо не подходят именно вам, либо не подходят ко времени года.

Искристые. Это очень праздничная ассоциация. Когда распыляешь такие духи, воздух будто наполняется мириадами искр или иголочек. Такие запахи идеальны к вечерним нарядам или мехам. Они могут быть и свежие, и нет.

Пример: Hermes Elixir des Merveilles

Цветочный DIA от восхитительного AMOUAGE

Альдегидный, с розовыми и свежими мелодиями. В верхних аккордах цикламен, игристый тархун и нежные бархатные листики фиалки. Кроме них, отлично слышно инжир и бергамот, на фоне играет шалфей.

В сердце звучит цвет апельсинов и персиков, пушистые пионы и турецкие розы, корни ириса. В базе – сандаловое масло, ванильные палочки, одуряющая густота ладана, гуаяк и гелиотроп, белая мускусность и кора кедра. Очень стойкий, с ярким послевкусием.

Если ни один из перечисленных выше оттенков не оказался достаточно привлекательным, на сайте aromacode.ru есть целый каталог, в котором всегда можно подобрать идеальную композицию. И помните – он должен нравиться вам, а уж потом всем остальным. У нас легко найти свое звучание, под конкретный образ или настроение.

Чем пахнет

Духи с удовыми маслами занимают верхние места рейтингов. Это действительно вершина парфюмерного искусства. Впервые узнав, чем пахнет смола райского дерева, люди стали активно ее использовать. Уд одурманивает, обволакивает, затягивает в омут, заставляет полюбить себя. «Композиторы ароматов» отмечают сексуальность тех духов, где присутствует Oud.

На вопрос «Чем пахнет уд?» получаем разные ответы:

• представитель арабского мира скажет, что слышит присутствие жженого дерева, кожи или пыльной старинной рукописи, сырость подвала, копоть, вещество для бальзамирования и назовет еще массу иных ассоциаций;
• европеец ответит, что это запах черного угля, гнилья, навоза или свежих фекалий, запах зверей, перемешанных с чем-то утонченным – назвать чего именно он не может.
• мастер-парфюмер лаконично резюмирует, что Oud имеет древесно-анималистический запах.

Любой, вдохнув благовоние настоящего уда, запомнит его навсегда.

Классификация удового амбре:

1. Сладкий – фимиам меда с жженым сахаром.
2. Солёный – аромат морских водорослей, пропитанных дымом.
3. Кислый – запах кислой сливы.
4. Горький – тонизирующий горчащий букет.
5. Острый – отпечаток горького острого перца чили и раскаленного металла

Китайцы описывают его как «сладкий, глубокий, но гармоничный».

Запахи дыма, мускуса, смолы и кожи удивительным образом смешиваются в букете уда. Мастер-парфюмер или «композитор ароматов» называет терпкий, острый, резковатый аромат Oud воплощением неприкрытой сексуальности.

Глубина и красота удового благоухания зависит от следующих факторов:

• местности, где произрастало дерево;
• возраста, размера древесины;
• способа получения смолы.

Природный Oud имеет многогранный, легкий, играющий аромат.

Чем более качественно алойное масло, тем больше оно дает изящную горчинку. Оттеняют древесное чудо цветочными нотами, в таких композициях агаровый компонент проявляется наиболее мощно. На коже уд постепенно раскрывается, показывая свою глубину и сложность. От дымного запаха с переходом на едва заметный пенициллиновый, он «живет» 12 часов и постепенно становится частью естественного запаха своего хозяина.

Синтетический удовый компонент имеет более плоский, густой запах, в нем присутствуют древесные, кожные аккорды, но нет бальзамических ноток природного агарового масла. Однако, горьковато-экзотическая нота, как у натурального уда, слышится отчетливо. Для придания благородства, изысканности аромату используют натуральные добавки цветов и фруктов.

Синтезированные удовые масла делят на три категории:

• для новичков;
• для опытных;
• порнографический oud. Эта разновидность только для стран Персидского залива.

Аромат удового масла сложно описать словами. «Жидкое золото», как еще называют уд за высокие цену и ценность, создано для ценителей изысканных духов и настоящих гурманов «высокого» парфюма.

Что такое мускус и почему он такой дорогой

Слово «мускус» происходит от древне-санскритского «musk», что в переводе на русский означает «яичко». Свое название он получил по форме секреторной железы оленя кабарги, из которой и был впервые выделен. Ароматный секрет самцы использовали, чтобы пометить территорию и привлечь к себе самку.

Как выяснилось, на людей приятный анималистический аромат мускуса тоже действовал как сильный афродизиак. И естественно его начали вносить в состав ароматических смесей.

Духи, в составе которых был мускус, обладали невероятной стойкостью и притягательностью, что закономерно породило огромный спрос на данный компонент.
Утолялся этот спрос крайне варварскими методами – оленей массово истребляли, что однажды поставило популяцию кабарги на грань вымирания.

В связи с этим в 19 веке добычу мускуса резко ограничили, и его и так немаленькая стоимость тут же взлетела до невиданных высот.

На данный момент охота на диких кабарги запрещена. И тот мускус, который использовали при изготовлении духов еще в начале 20 столетия, больше не используется. Тогда какие такие ноты мускуса описывают производители современной парфюмерии в своих композициях?

Мускус в парфюмерии

На самом деле мускус способны вырабатывать не только самцы кабарги, но и другие животные – выхухоли, ондатры, мускусные утки и т.п. Но, как известно, компоненты животного происхождения в современной парфюмерии не приветствуются, поэтому настоящий животный мускус в парфюмах встретить сейчас довольно сложно. На смену ему пришли растительные и синтетические аналоги.

Мускус растительного происхождения

К растительным мускусам относятся эфирные масла, полученные из:

• ангелики
• гибискуса
• абельмоша мускатного
• дегеля
• гальбанума
• амбретты и т.п.

Однако выращивание и переработка растительного сырья занятие весьма затратное. Поэтому чаще всего в промышленном производстве парфюмерии используют мускус искусственного происхождения.

Синтетический мускус

Первый синтетический мускус был открыт совершенно случайно. Это был побочный продукт химического опыта по изготовлению взрывчатки проведенного Альбертом Бауэром в 1988 году.

Взрывчатку тогда получить не удалось, зато мир получил первый искусственный мускусный аромат (нитромускус), который по стоимости был дешевле натурального примерно в 2 раза.

Не удивительно, что он сразу же обрел большую популярность среди парфюмеров.
К слову, в легендарных Chanel №5 использовался именно тот первый синтетический мускус. Однако уже в средине 20 столетия было доказано негативное влияние данного мускуса на организм человека и его запретили.

Но наука не стоит на месте. На смену опасному нитромускусу пришли другие группы мускусов: полициклические и макроциклические. Именно их аромат мы с вами знаем и распознаем как мускусный.

Как пахнет настоящий мускус и чем отличаются его аналоги

В чистом виде мускус кабарги имеет резкий насыщенный древесный или земляной запах с явными животными нотками. Поэтому в парфюмы его добавляют совсем немного, буквально капельку. Но эта капля меняет все.

Благодаря мускусу аромат становится более теплым, чувственным, но самое главное, в нем появляется какая-то невероятная животная притягательность.

Растительные мускусы хоть и не имеют выраженной анималистической ноткой, но чувственность, теплоту и стойкость парфюмам придают ничуть не хуже.

В чистом виде их аромат часто имеет выраженные цветочные ноты.

Отдельно в этой категории стоит белый мускус – сложнокомпонентное вещество растительного происхождения, рецепт которого хранится производителями парфюмерии в строжайшей тайне. Аромат белого мускуса, в отличие от обычного, не такой яркий и возбуждающий, он скорее мягкий, чистый и свежий. Идеально подходит для дневных повседневных парфюмов.

А на что же похож аромат синтетического мускуса, который чаще всего используют в современной парфюмерии? Искусственные мускусы по запаху максимально приближены к натуральным, однако не обладают их главным свойством – естественной притягательностью. И это их большой минус. Плюсом, безусловно, является их сравнительно низкая стоимость.

Какой мускус лучше пахнет? Выбирать вам. Мы же в нашем парфюмерном ателье всегда за качество и натуральность.

Теперь вы знаете, что такое мускус, как он пахнет, каким бывает и почему так ценится в парфюмерии. Самое время применить свои знания на практике.

Виды ладана

Гарантией высокого качества выступает прозрачность вещества. По этому критерию оно подразделяется на два вида: отборный и обыкновенный. Первый отличается довольно мелким размером, розовато-желтым тоном и матовой поверхностью. Второй представляет собой большие, замутненные и темные куски смоляного дерева.

Существует еще подразделение на сорта. Самая низшая категория — четвертая. Это коричнево-красные образцы (иногда с древесными частицами) размером 5-7 см. По большей части является экспортным вариантом. Оттенок третьесортной смолы варьируется от янтарного до темно-коричневого. Она не подходит для создания парфюма с ладановыми нотами, задействуется в основном в ароматерапии. Ко второй сортовой группе причисляют кусочки до 1,5 см в диаметре от кремового до янтарного тона. Ну и, наконец, к первой — самые лучшие, мелкие (до 5 мм) капельки молочного или розово-янтарного цвета с ярко выраженным запахом.

Вклад арабских стран

С завоеванием Европы активное формирование «пахучего» ремесла отошло на второй план. Тогда начинается его расцвет на Востоке. Еще в VI в. до н.э. распространилось использование благоухающих изделий. Исламские культуры значительно повлияли на развитие отрасли, пополнили ее новыми ингредиентами, извлеченными из растений Аравийского полуострова и его окрестностей.

Арабские и персидские мастера усовершенствовали технологию дистилляции, придумав перегонный куб. Некоторые исследователи приписывают это изобретение аравийскому ученому и философу Аль-Кинди (или Алкиндус). Им было написано первое дошедшее до нас письменное руководство для парфюмеров. В нем подробно описывалось, как создается парфюм: история появления ароматов, рецепты пахучих масел, бальзамов, мазей и лекарств.

Перегонный куб того времени по принципу действия и устройству очень напоминает современный самогонный аппарат. Благодаря ему, вещества с разной объемной массой и плотностью разделяются естественным путем. Вода опускается на дно сосуда, а эфирные масла, полученные из растений, цветов, кореньев, древесных смол, поднимаются на поверхность в нерастворенном виде. Тут их и собирают в отдельные емкости для дальнейшего использования.

Технология создания на основе натуральных ароматических масел сохранилась в арабских странах и сегодня. Тогда как европейские производители за основу берут спиртосодержащие вещества. Масляный парфюм характеризуется большей концентрацией, процесс раскрытия букета отличается от спиртового. Он «срабатывает» более плавно по мере впитывания в кожу.

Что это такое

История фужеров началась в конце девятнадцатого века. Французский мастер Поль Паркер представил миру свое новое детище с красивым названием «Королевский папоротник». По наименованию, наверное, уже можно понять, как переводится с французского слово fougere. Именно папоротниковые растения и были заявлены как главная составляющая композиции. Но вот в чем загвоздка: они же не пахнут! А значит, в составе было что-то другое. На самом деле, создатель использовал кумарин, мох, лаванду и бергамот. Эти компоненты придали жидкости благородный травянистый запах. Примечательно то, что такой фужерный аромат в парфюмерии изначально задумывался как женский, а популярность обрел среди мужчин. Так или иначе, «Fougere Royale» получил признание в буржуазных слоях населения. Особенно он пришелся по вкусу Александру III, который сделал дом-производитель «Houbigant» главным поставщиком императорских палат. На этом странности не закончились: через некоторое время была создана туалетная вода «Jicky» от «Герлена». Производители позиционировали ее как мужской продукт, но, как ни странно, его очень полюбили Жаклин Кеннеди, Брижит Бардо и миллионы других прекрасных дам.

Фужеры пользуются популярностью и по сей день. Все-таки есть что-то царское в этом глубоком травянисто-земляном аромате. Для его создания используются следующие ноты:

• бобы тонка;
• кумарин;
• мох;
• лаванда;
• бергамот.

Они смешиваются с древесными, цитрусовыми, цветочными, зелеными и любыми другими существующими аккордами. В итоге получается неповторимая композиция со своими особенностями.

Secret IV Rituel D’orient, Jose Eisenberg

Единственным автором всех ароматов бренда Jose Eisenberg является его основатель Жозе Айзенберг. В основе каждой его композиции лежит концепция объединения мира высокого искусства и парфюмерии. Не стал исключением и удовый аромат Secret IV Rituel D’orient, которому мы отдали пятое место рейтинга.

Древесно-пряная композиция позиционируется как унисексовая, но ее нежное чувственное звучание лучше всего впишется в образ милых дам. Вступление парфюма довольно бодрящее за счет слияния освежающе-кислых оттенков лимона и терпких акцентов бергамота. Приближаясь к центру, начальный мотив становится более спокойным и цветочным. Здесь властвует яркий гармоничный дуэт красной розы и белоснежного жасмина, а драгоценный уд добавляет им сладковатой дымности.

Когда начальные и центральные ноты затихают, вниманием завладевает многогранный шлейф. В нем можно ощутить кондитерские ванильные мотивы, сладость листьев пачули, древесные акценты гуаяка и пикантные нотки чувственной амбры

Secret IV Rituel D’orient – идеальные духи для торжественного случая, романтического свидания и выхода в свет.

Рейтинг:
4.6 /5

Начальная нота:

Бергамот, Лимон

Нота сердца:

Уд, Роза, Жасмин

Конечная нота:

Пачули, Гуаяк, Амбра, Ваниль, Мускус

Удовые композиции

Сладковатая разновидность уда напоминает медовый фимиам со жженым сахаром, а соленая – морские водоросли, пропитавшиеся дымом. Кислый уд пахнет кислой сливой, а острый – перцем чили и раскаленным металлом. Может амбре смолы быть и горьким. Оттенки и глубина запаха зависят от того, насколько старым было агаровое дерево, и в какой местности оно произрастало. Наиболее качественные уды получаются из деревьев старше 100 лет. Повлиять на природный аромат может и способ получения смолы. Сегодня существует большое количество удовых композиций, содержащих нотки имбиря, шафрана, розы, мускуса, древесины и других компонентов.

Все удовые композиции принято разделять на те, что обладают:

• цветочными нотками;
• амброй и мускусом;
• смолами и пряностями.

К древесной основе добавляются роза, смолы, фрукты или анималика.

Чем выше качество масла, тем большая горчинка в нем чувствуется. Для гармонизации горечи парфюмеры разбавляют его цветочными нотками. На коже уд раскрывается на протяжение 12 часов. Для тех, кто опасается сильного и экстравагантного запаха, придуман синтетический удовый аромат, содержащий только наиболее приятные ноты агарового дерева. Впрочем, сами парфюмеры говорят, что аналоги лишены бальзамических оттенков и напоминают обычные древесно-кожаные запахи. В современной индустрии чаще всего натуральный уд комбинируется с синтетическим.

Для покупки истинных удовых ароматов придется отправиться в магазины дорогой арабской парфюмерии, либо поискать в лимитированных коллекциях известных брендов или же нишевых линейках.

Interlude Woman, Amouage

Завершает нашу подборку не новый, но очень популярный арабский аромат, ставший хитом продаж в 2012 году. Хрустальный солнечный флакон содержит целое созвездие искрящихся нот, среди которых уд занимает особое место.

Композиция разработана для прекрасных дам, поэтому в ее состав были включены именно те компоненты, которые чудесно ложатся на женскую кожу. Целый спектр чувств и эмоций вызывают стартовые аккорды, объединяющие запахи сочных цитрусов с нотами жгучего имбиря и душистой календулы. Сложность и неповторимость женской натуры передают центральные мотивы, где самыми узнаваемыми стали аккорды кофе, грецкого ореха, экзотического киви, апельсиновых цветов, меда и ладана. Жирную финальную точку ставит пленительный шлейф, под которым скрываются кожаные, ванильные, мускусные, сандаловые и амбровые мотивы. Дополненные нюансами уда, дубового мха, бензоина и бобов тонка, они окутывают шелковистой аурой – богатой и пленительной.

Рейтинг:
4.1 /5

Начальная нота:

Бергамот, Имбирь, Грейпфрут, Календула

Нота сердца:

Ладан, Роза, Апельсиновый цвет, Жасмин, Грецкий орех, Кофе, Киви, Сандал, Мёд, Бессмертник, Опопонакс

Конечная нота:

Ваниль, Кожа, Дубовый мох, Амбра, Бензоин, Бобы тонка, Мускус, Уд, Сандал