6 показов мартина маржела, которые доказывают, что он гений

Дженни Мейренс

View on Instagram

Бизнес-партнер Мартина Маржела, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржела в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржела состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором. 

Затворник из Лувена

Мартин Маржела родился в Бельгии. Познавать азы искусства он отправился в Королевскую Академию изящных искусств (Royal Academy of Fine Arts) в Антверпене. Там юноша получил основы знаний, а дальше начался самостоятельный путь к вершинам славы.

Знакомство с авангардистами из Антверпенской шестерки стало новым этапом в освоении дизайнерского мастерства

Мартин работает фрилансером, помогает Готье и приковывает внимание публики вызывающей простотой и минимализмом моделей, взамен богемной навороченности

Хозяйка магазина дизайнерской одежды Дженни Мейренс рассмотрела в нем талантливого мастера. Вместе они основываю новую марку Maison Martin Margiela.

Эпатируя публику платьями из расчесок и «меховыми» изделиями из пластиковых креплений, Мартин категорически отказывается появляться на публике, а с журналистами беседуют сотрудники.

Затворник из Лувена – загадочный дизайнер-невидимка, уверенный, что во время показа люди должны «видеть вещь, а не то, что вокруг нее». Вот почему лица девушек-моделей на его показах почти всегда скрыты очками, масками или волосами.

Принцип «невидимости»

Фотография Мартина Маржела лишь однажды промелькнула на просторах всемирной паутины и больше никто, кроме семьи и ближайших сподвижников его не видит.

Он не посещает модные тусовки, не завершает традиционным поклоном показы своих коллекций и демонстрирует эксцентричный дизайн созданных им моделей одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии.
Переворачивая классические представления о моде, Маржела сумел отстоять свое место в модном мире и стать создателем уникальных коллекций, за которыми охотятся модники всего мира. Его интересует портновская сущность вещи, ее создание и нерв, а не сопровождение в виде красавицы-модели и пафосного дизайнерского имени.

На протяжении многих лет Мартин Маржела отстаивает свое право на затворничество и так же настойчиво защищает право на индивидуальность для своих творений.

Успех tabi boots

В 2012 году Prada выпустили на подиум обувь с раздельным носком, напоминающую высокие босоножки через палец с красными носками таби. В некотором смысле творение Prada было более прямой отсылкой к японским носкам, чем версия Maison Margiela, однако учитывая то, что красный цвет был жутко похож на те знаменитые следы краски, можно с уверенностью сказать, что Миучча вспомнила и о Маржеле.

Prada Spring/Summer 2013

По истечении 30-ти лет с момента создания таби Маржелы их эстетику использует всё больше других брендов. Самой спорной попыткой определенно является повторное заимствование Vetements. Проработав в Maison Margiela с 2009 по 2012 год, главный дизайнер бренда Демна Гвасалия часто использует свое краткое пребывание в должности для того, чтобы своеобразными мета-отсылками оправдать рытье в архивах Маржелы в поисках вдохновения. И если пока Vetements были относительно новичками в модной индустрии, такой подход еще мог сработать, после своего вступления в должность креативного директора Balenciaga грузинский дизайнер взял на вооружение более воинственную позицию в защите своего бренда. Такое отношение не принесло ему ничего хорошего, когда он представил на показе женской коллекции Vetements Осень/зима 2018 черные кожаные таби. Гвасалия утверждает, что Maison Margiela — это не просто Дом моды, как говорится в его названии (maison — фр. дом), а «философия», и таким образом он просто продолжает маржеловскую традицию присвоения отсылок. Но, как отметили критики, талантом Маржелы было то, что его реплики привносили в модный лексикон что-нибудь по-настоящему новое. Те же эксперты утверждают, что Vetements не добавляли ничего, и бренд всего лишь пытался нажиться на популярности самого культового творения Маржелы.

Vetements Fall/Winter 2018

Конечно, один бренд, по-новому истолковывающий таби, задать тренд не может, даже если он порождает бурю комментариев и исследований. Среди других марок, которые недавно играли с силуэтом, можно выделить Suicoke, maharishi и Abasi Rosborough. Версия Suicoke была, конечно, сандалиями, а Abasi Rosborough и maharishi — находящиеся в Нью-Йорке и Лондоне соответственно — выбрали более техническое переосмысление обуви. Обе попытки тесно связаны с традиционными японскими дзика-таби, особенно теми, что носят солдаты. Однако лишь одну из них встретили тепло — модель Abasi оставалась в магазинах до времен огромных скидок, в то время как пара maharishi раскупилась мгновенно.

В конечном счете разная степень успеха является свидетельством того, что таби до сих пор имеют довольно нишевую популярность. Даже в свою 30-летнюю годовщину пары Maison Margiela в равной степени как критикуют, так и воспевают. Тем не менее, такая гармоничная двойственность объясняет их продолжительную привлекательность — они несомненно бросаются в глаза. Когда вы видите их в первый раз, это всё равно, что стать свидетелем отвратительной автокатастрофы — невозможно заставить себя отвернуться.

Tabi Boots by Maison Martin Margiela

Мартин Маржела, безусловно, всегда будет считаться первооткрывателем tabi boots, с немедленно возникающими разногласиями и претензиями на авторские права с каждым выходом новой версии обуви. Такие марки, как Vetements и Prada, конечно, знают о творении Маржелы и ссылаются на него, но столь явная несопоставимость таких брендов, как Nike, visvim и maharishi, доказывает, что сапоги представляет из себя нечто большее, чем просто модное заявление против устоявшихся правил, монополизированное бельгийским дизайнером. Прежде всего, таби уходят корнями в 600 лет истории и культуры, стирая границы между практичной рабочей обувью и рискованным решением высокой моды.

Одежда для обеспеченных интеллектуалов

Фирменный цвет марки Maison Martin Margiela — белый.

Стесненный в средствах на заре своей карьеры, Маржела собирал мебель для первых показов и студии на блошиных рынках и улицах. Чтобы придать «оборудованию» единообразие, все предметы интерьера были выкрашены в белый цвет.
С тех пор Мартин не изменяет этой традиции:

• мебель и стены и мебель – белого цвета;
• люстры декорированы белым газом;
• столы — белым хлопковым полотном;
• этикетки на вещах белые с цифровым кодом;
• продавцы в магазинах – в белых халатах.

Современные коллекции марки Martin Margiela стали более богемными и представлены несколькими линиями:

• 0 — одежда для женщин, выполненная вручную;
• 1 — коллекция дефиле (для женщин);
• 4 — женская коллекция-люкс;
• 6 — женская базовая;
• 10 — мужская базовая;
• 11 – аксессуары;
• 14 — одежда для мужчин;
• 22 — обувь.

Критики называют нынешние коллекции «буржуазно-богемными».

За свои заслуги в современной моде, Мартин получает французскую «модную» премию ANDAM в 1989 году.

Журналисты теряются в догадках о загадочном поведении дизайнера, а «обеспеченные интеллектуалы» всего мира продолжают носить необыкновенные наряды бренда и обувь «ниндзя», которую он ввел в их гардеробы. Описывать его творения – бесполезно. Их надо увидеть.

Японские носки-таби

Несмотря на то, что tabi неразрывно связаны с наследием Мартина Маржелы, утверждать, что это совершенно уникальные сапоги, было бы серьезным преувеличением. Идею обуви с раздвоенным носком не только изучали другие дизайнеры, но и сами сапоги появились на сотни лет раньше Маржелы. Tabi берут свое начало в XV веке, когда Япония начала импортировать хлопок из Китая. Появление сырьевого материала обусловило зарождение множества новой продукции, в том числе и носков. В то время главной обувью считались гэта — деревянные сандалии на платформе с кожаным ремешком, к конструкции которых и должны были подходить новые носки. В результате появились хлопковые носки высотой до лодыжки с разделением между большим и остальными пальцами — это и были первые tabi boots.

Традиционные носки-таби

Носки с раздельным пальцем оставались ключевым элементом японского гардероба на протяжении всего периода Эдо. Цвета таби, регулируемые нормами феодальной социальной иерархии Японии, были показателем положения и власти. Крестьяне в повседневной жизни носили таби цвета индиго, в то время как для особых случаев был припасен белый вариант . Самураи, благодаря статусу воинов, могли носить любые цвета по своему усмотрению, кроме фиолетового и золотого, которые отводились знати.

Обладая значительно более сложной структурой, чем традиционные западные носки, таби были скроены из трех отдельных кусков ткани, два из которых образовывали верх — традиционно сшиваясь вместе над расстоянием между пальцами и оставляя открытой переднюю или заднюю часть ноги — а третий формировал подошву. Такая уникальная конструкция позволила сапогам стать тем, чем они наиболее известны в модных кругах: настоящей обувью.

Мартин Марджела: основатель-скромник

Мы часто рассказываем о модных домах, в названии которых стоит имя основателя. Это вполне привычная история для фэшн-мира. Но в случае с Maison Margiela не бывает ничего простого. Во-первых, многие интересуются, почему в брендовом названии стоит имя «Мэйсон», если Маржелу зовут Мартин. Ответ простой – полное имя модельера как раз Мартин Мэйсон, так что никаких разночтений по этому пункту нет.

Во-вторых, Мартин сильно отличается от коллег по цеху особым пониманием своей роли в развитии модного дома. Он заложил ДНК в бренд, но сохранял максимальную анонимность. Модельер не выходил на традиционный поклон в конце показов. Вы не увидите его на фото для статей о модном доме. А интервью он и вовсе дает по факсу. Социофоб? Скромняшка? Звездная болезнь? Нет, конечно. Просто Маржела убежден, что о нем лучше рассказывают его работы. Суть бренда таится не в персоне креативного директора, а в выпускаемом продукте. Так что фокус целиком и полностью смещается с личности модельера на коллекции.

Шоу Maison Margiela как отдельный вид искусства

Показ MM на детской площадке в ПарижеФото: sleek-mag.com

Показы мод смотрят не многие. В основном все просматривают уже готовые релизы коллекций, отмечая то, что отзывается и просится в гардероб. Однако в случае с Maison Margiela настоятельно рекомендуем не отказываться от просмотра показов. Просто потому, что это полноценные шоу, каждый раз удивляющие выбором локаций, моделей и декораций. В частности, для своих показов креативная команда выбирала взлетную полосу, заброшенную станцию метро, городской перекресток и даже детскую площадку.

Подиумная анонимность MMФото: insider.com

Что касается моделей, то Мартин хотел продолжить свою философию концентрации на продукте. Чтобы этого добиться, модельер просто закрывал лица подиумных моделей капюшонами. Если не видно лиц, значит, весь фокус будет исключительно на одежде. А ведь в этом и заключается работа модных домов – представлять коллекции, а не своих моделей.

Пиджак без рукава

«Подлинность для меня важнее, чем имитация оригинала!», — заявляет дизайнер и создает коллекции, которые удивляют, восхищают и заставляют признать на мировом уровне бренд Maison Martin Margiela.

Критики причислили его к «деконструктивистам» из-за приверженности нарушать все нормы дизайна и каноны моды.

Маржела недолюбливает этот заумный термин и продолжает свое самостоятельное творчество.
Мартин демонстрирует платья со швами наружу и пиджаки без рукава.
Огромные подплечники он крепит сверху, а куртку может создать из дорожной сумки.
Это именно он, продемонстрировал на подиуме жилет, созданный из осколков керамики и платье из сплетенных вручную шелковых шарфов.

Брюсселький фантазер огорошил модный мир показом вечерних туалетов из мясницких фартуков, а бальное платье укоротил до жилета.
Тем не менее, именно Мартина пригласили ассистентом в мастерскую Жан-Поля Готье, а старейший бренд Hermes — для создания коллекций одежды для женщин. Ведь, невзирая ни на что, одежда марки Maison Martin Margiela вполне «носибельна» и в его нарядах щеголяют такие известные модницы, как Марион Котийяр (Marion Cotillard),Виктория Бекхэм (Victoria Caroline Beckham), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)

Кастомайзинг по Мартину

Исходив множество блошиных рынков, Мартин стал первым из дизайнеров, кто создает необыкновенные образцы мужской и женской одежды из всего, что попадалось под руку. Расточительности 80-х пришлось потесниться.
Свои показы он проводит в самых неожиданных местах, декларируя принцип: «В первом ряду сидят те, кто пришел вовремя к началу показа!»
Модникам и модницам даже не всегда удается присесть во время его шоу.

Например, свой первый показ он устроил в привокзальном кафе, а затем были крыша цирка в Брюсселе, тоннель метро и пешеходный переход.
«Когда я режу старую вещь, я не хочу ее разрушить, но лишь подарить ей новую жизнь», — объявляет Маржела.
И он режет и разбивает:

• теннисные мячики;
• тарелки;
• перчатки;
• меховые шапки;
• холсты и дорожные сумки.

В 1995 году ткани для его новой коллекции продержали в земле две недели, чтобы получить «сильно изношенный» вид.
Вечерние платья от Маржела из кусочков поношенных джинсов или из накладных ресниц, жакеты из битых тарелок или кедов«уходят» не задерживаясь.

Разнообразие

Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity. Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.

Статья от 18 ноября 2019 года

Вероятно, вам также будет интересно:

Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela

Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами

Nike Air Rift

Tabi часто считают тем дизайном, на котором построил свою карьеру Маржела. Но прошло не так много времени после дебюта первых сапог таби Маржелы, как еще один гигант, на этот раз в мире спорта, представил новый силуэт обуви с раздвоенным носком. В 1996 году Nike выпустили Air Rift, при создании которых они, несмотря на «раздельный большой палец» как у таби, вдохновлялись не традиционной японской обувью, а кенийскими бегунами — которые тренировались босиком. Гибрид сандалий и ботинок был продукцией подразделения беговой обуви Nike и стал первой попыткой компании из Портленда создать обувь, которая не ограничивает свободные и естественные — философия, кульминацией которой станут такие проекты, как Free Run.

Nike Air Rift

Несмотря на то, что сапоги Маржелы пользовались успехом уже два десятилетия, Nike Air Rift большого признания не получили. Отдел маркетинга не выделил на проект практически никаких средств, а низкие продажи заставили тут же отложить Air Rift до лучших времен в архив. В 2015 году модель вернулась, к тому времени набрав культоподобное количество поклонников онлайн и пришедшееся по нраву тем, кто искал более повседневную альтернативу таби Маржелы. За десятилетие, прошедшее с момента создания силуэта Air Rift и до его возвращения, другие бренды тоже помогли сделать часть тяжелой работы, представив свои модели с раздельным носком, которые в весьма ограниченной форме, но всё же нормализовали восприятие этого образа.

Margiela и Гальяно

Джон ГальяноФото: fashionista.com

Несправедливо было бы проигнорировать имя Джона Гальяно при рассказе о Maison Margiela. Дизайнер стал креативным директором бренда в 2014 году и за 5 лет смог удвоить доходы компании. По этой причине контракт с модельером продлили в 2019 году.

Джон Гальяно оказался почти идеальным «наследником» ДНК, оставленной самим Маржелой. После давнего скандала и завершения работы в Dior Гальяно, как и Мартин, перестал выходить на поклон в конце своих же показов. Он уважает свою анонимность, продолжает тему деконструктивизма в коллекциях и запускает мощные шоу. Так что дело Маржелы продолжает жить даже без его непосредственного участия.

Оригинальные вещи Maison Margiela и главных мировых фэшн-брендов – в онлайн-аутлете LUXXY. Безопасный ресейл по доступным ценам!

__________________________________________________________________________

Больше скидок в удобном формате в наших приложениях:

Команда Masion Martin Margielaо коллаборации с H&M

Коллаборация с H&M — это целый гардероб из отдельных предметов, каждый из которых — переиздание вещей из разных сезонов, начиная с 1998 года, когда мы запустили первую мужскую линейку Maison Martin Margiela. Собирая коллекцию для переиздания, мы взяли из наших архивов классические вещи, которые вместе смогут составить цельный мужской гардероб на зиму.

В идеальном зимнем гардеробе должны быть такие ключевые вещи, которые и работают сами по себе, и сочетаются друг с другом в разных комбинациях. В идеальном мужском гардеробе любимые старые вещи должны сочетаться с более новыми — как в нашей коллаборации.

В коллекции с H&M будет четыре переиздания верхней одежды. Вывернутая дубленка — это переиздание одной из самых первых мужских коллекций, осень-зима 1998 года, а бежевое двубортное пальто с вывернутыми лацканами было в одной из последних. Есть еще шуба из искусственного бобрового меха и сшитое из нескольких кусков полупальто. Есть и куртка, сшитая из ремней.

Процесс создания классической вещи — одна из основных тем в наших мужских коллекциях, мы исследуем и часто преобразуем конструкцию классических вещей. В этой коллекции у нас будет переиздание костюма-тройки в черном и телесном цветах. Будет также гибрид двубортного и однобортного пиджаков, пиджак из разных кусков и смокинг-диско-шар.

Нас все время волновал вопрос функциональности вещи, которую мы создаем. И если в наших женских коллекциях мы часто меняем силуэт, то в мужских коллекциях мы сохраняем оригинальную форму, а изменения делаем более тонкими. Например, мы разобрали джинсы и джинсовую куртку и сшили их наизнанку, но так, чтобы швы и детали остались как положено, лицом наружу. А в свитере с узором fair isle мы вывернули наизнанку кокетку, чтобы показать рисунок вязки на оборотной стороне ткани.

Свитер из шарфов — это переиздание из коллекции Artisanal, то есть ручной работы. В этой коллекции мы делаем из простых вещей нечто совершенно иное. Например, этот свитер мы сшили из фанатских шарфов. И в коллекции для H&M он тоже сделан из фанатских шарфов.

В коллекции для H&M будет полный набор аксессуаров на любимые темы Maison Martin Margiela. Будет огромная поясная сумка, такая большая, что ее можно носить через все тело. Будет браслет от часов — без циферблата. Будет сумка в форме чехла от гитары, покрашенные вручную сапоги, ремни и даже разрисованные в стиле тромплей кеды.

Фото: пресс-материалы

Таби как апофеоз бренда

Феномен табиФото: hypebae.com

В каждой статье о Maison Margiela фигурируют таби. Мы могли бы обойти их стороной, претендуя на оригинальность, но где тогда справедливость? Таби уже стали знаковым элементом брендовой истории и просто должны быть воспеты в очередной раз. И пусть эти удивительные «копытца» не совсем удобны. Пусть к ним невозможно подобрать носки или колготки. Да и выглядят они, признаться, даже криповато. Зато если мы видим таби, то сразу вспоминаем Маржелу. Даже с учетом того, что обувь относится к традиционной японской.

Кеды-таби – это неожиданноФото: hbx.com

Сегодня таби – это не только полусапожки и ботинки. В таком силуэте бренд выпускает туфли и даже кроссовки. Ну а о практичности не рассуждаем – сегодня мы про моду и креатив.

Сапоги дзика-таби

Массовое производство резины привело к появлению дзика-таби сапоги, которые соприкасались с землей. Придуманные Токудзиро Исибаси, чья семья давно занималась резиновым бизнесом — его брат, Сёдзиро основал компанию по производству шин Bridgestone — пара оказалась больше приближена к западному варианту этой обуви. В отличие от своего модного аналога, дзика-таби были рабочими «ботинками», предназначенными для строителей, фермеров, водителей рикш и других разнорабочих. Более того, полагали, что обувь с раздельным пальцем помогала в подвижности и считалась более мобильной.

Обувь японских солдат – дзика-таби

До самой Второй мировой войны Япония вела самоизоляционную политику («сакоку»). Однако во время и после войны Запад внезапно столкнулся с японской культурой, к которой принадлежали и таби. Австралийские солдаты, сражавшиеся в Тихом океане, восхищались противостоявшим им японцам, в частности сапогами с раздвоенным носком, которые носили японские солдаты. К сожалению, из-за уникальности следов дзика-таби австралийцы легко отслеживали отступающих японцев — упущение, которое в конечном счете намного перевешивало дополнительную подвижность.

• Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi

• Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi

После Второй мировой обувь продолжала оказывать влияние на Западное полушарие, и в 1951 году Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон, пробежав его в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi. Несмотря на успех Танаки, обувь оставалась для США какой-то диковинкой и не повлекла за собой немедленных подделок.

Карьера

Любовь к старой одежде регулярно просматривается в его коллекциях. Необработанные швы выставлены наружу, пропорции чрезмерны. Экземпляры «Artisanal» выполнены вручную нередко из выброшенных вещей. Такой прием вывел Марджелу в главные представители деконструктивизма в моде.

Свое присутствие в медийном пространстве Мартин стремился доводить до минимума. Он не рвался общаться с прессой, не любил светские выходы. На вопросы журналистов ответы давались коллективно, всей командой. Полагали, что и на показах коллекций модельер присутствовал в зале, надвинув на лоб бейсболку, одетый в довольно невзрачный джемпер

Фирменным знаком дизайнера стал малозаметный кусок ткани с цифрами от 0 до 23, зафиксированный на внутренней стороне четырьмя стежками белыми нитками, выглядывающий наружу на моделях без подклада.

Впервые лицо Марджелы увидели благодаря публикации в «New York Times» в 2008. К тому моменту модельер продал бренд «OTB Group». В 2009 лейбл «Maison Martin Margiela» основатель оставил окончательно. Однако команда продолжала выпуск коллекций в стиле сюрреализма до 2014.

Стремление к анонимности стало поводом для множества слухов. Говорили, что Мартин – это на самом деле один из участников команды, Патрик, занимающийся пиаром бренда. Были даже сведения, что за именем Марджела скрывается женщина, не мужчина. Но самым сенсационным стало известие о том, что Мартина Марджелы никогда не существовало.

Вместе с тем, дизайнер утверждал, что оставить мир моды его заставил повышенный интерес к своей персоне. В 2018 на проходившей в Бельгии Премии в области моды прозвучало заявление знаменитости о том, что он уходит не в силах выносить передозировку информации из-за соцсетей, чрезмерности коммерческих требований. Это отменяет все важные для него эффекты.

Документальный фильм о дизайнере-невидимке впервые был показан в августе 2018.